John Hill, reconnaissable avec son crâne chauve et sa barbe grise, est assis au bar, une pinte impériale de bitter tirée en fût devant lui, regardant son bien-aimé Liverpool jouer contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sur l'écran plat ci-dessus. Une cheminée dans un coin voisin réchauffe les murs lambrissés sombres et scintille sur le plafond décoratif en tôle en cet après-midi sombre et humide. Le feu semble attirer les clients dans ce coin du pub pour déguster leur fish and chips et leur pâté chinois. La foule rassemblée n’empêche pas Hill de marmonner périodiquement des hors-jeu ou des fautes avec son accent du Yorkshire. Il commande un deuxième verre au portier.
C'est une scène directement sortie d'un pub de campagne anglais, exactement comme Hill l'avait prévu lorsque l'ingénieur et charpentier né dans le North Yorkshire a construit Brasserie Broad Ripple dans le quartier bohème du même nom d'Indianapolis en 1990. Ce qui n'était pas prévu, c'est que Hill a essentiellement créé la culture de la bière artisanale de l'Indiana à partir des haras. Il savait simplement que ce ne serait pas un pub sans les bières anglaises plus maltées et moins gazeuses qu'il était difficile de trouver dans le centre de l'Indiana.
Je ne connaissais rien au brassage, même pas le homebrew Hill, dit Hill. Je connaissais Gil Alberding qui est devenu un sale bougre chez MillerCoors. Il savait comment brasser et je savais quel goût cela devait avoir. Je ne voulais pas tous les goûter mais je devais le faire.
Avec une liste de bières pression construites sur des bières corsées de style anglais comme la Monon Porter et l'épique, bien que simplement nommée ESB, mais qui s'est également diversifiée vers des bières de blé plus fruitées, des bières pâles et des IPA, et un menu copieux de plats réconfortants classiques du Royaume-Uni et de plats végétaliens avant-gardistes, Hill a présenté les Hoosiers (comme les autochtones de l'État se désignent fièrement eux-mêmes) à la culture des brasseries artisanales qui commençait tout juste à émerger sur les côtes. Mis à part les bangers et les bières brunes, l'accent a été mis sur une atmosphère chaleureuse et accueillante enracinée dans la communauté insulaire de Broad Ripple. Cela a été un grand succès au début, dit-il. Il n’y avait personne d’autre pour le faire.
Bien sûr, cela a changé au fur et à mesure que les années 1990 avançaient avec l'arrivée de brasseries corporatives telles que Rock Bottom RAM et Alcatraz et l'apparition de quelques mamans locales comme Barley Island Oaken Barrel et Circle V. Même si Hill était le parrain involontaire de la bière artisanale d'Indy, il n'a pas évité cette responsabilité. Il a soutenu tous les concurrents même lorsqu'ils ont commencé à germer à Broad Ripple, à quelques pâtés de maisons de là. Hill a fondé l'Indiana Brewers Guild en 2000 et l'a depuis vue grandir jusqu'à atteindre plus de 200 membres.
En cours de route, les distributeurs, les investisseurs potentiels et même les mécènes, ont tous tenté d'inciter Hill à ouvrir des sites satellites de franchise et de conditionnement. Mais il ne bougerait pas. J'ai dit non, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas recréer cela. C’est juste un sentiment, dit-il. En plus, j'étais trop paresseux pour le faire.
L'aube du Roi Soleil
Le dévouement de Hill au modèle de quartier a laissé un vide dans la scène florissante de la bière artisanale à Indy. Les brasseries ont continué à prospérer dans toute la région métropolitaine, mais la plupart d'entre elles sont restées petites. Alors que 3 Brasserie Floyds (Munster) et Brasserie des hautes terres (Bloomington) s'est bâti une réputation nationale dans d'autres régions de l'État, la capitale n'ayant toujours pas de label de signature.
Nous avons regardé autour de nous et avons dit : « Les grandes villes ont une brasserie de production et il n'y en a pas ici », explique Dave Colt qui a passé la fin des années 1990 et le début des années 2000 avec un pied dans la brasserie artisanale chez Circle V et l'autre dans l'entreprise RAM. Peut-être que nous pourrions être ces gars-là.
L'autre moitié d'entre nous était Clay Robinson que Colt connaissait en tant que brasseur à Le fond du rocher . En 2009, les deux vétérans chevronnés (et légèrement aigris) des brasseries industrielles voulaient devenir indépendants – et ils ne voulaient pas se soucier de la nourriture. Après avoir encaissé leurs économies et leurs 401(k) avec l'aide d'investisseurs assoiffés, ils ont lancé Brasserie Roi Soleil la première brasserie de production de la ville depuis Société brassicole d'Indianapolis lancée en 1948 - sa bière blonde n'a renaît que récemment en tant que version Sun King toute l'année. Ils ont commencé à pomper les fûts de leur vaisseau amiral Osiris Pale Ale et deux saveurs de malt qui semblaient adaptées aux palais locaux cultivés par Hill : Bitter Druid ESB et Wee Mac Scottish Ale.
L’étoile vedette de Sun King a cependant été une surprise, du moins pour ses créateurs. Leur première saison estivale était Bière à la crème solaire un concasseur par temps chaud croustillant et rafraîchissant qui a servi de véritable passerelle pour les curieux de l'artisanat d'Indy. Il n’était pas destiné à être notre produit phare, mais nous ne décidons pas toujours, déclare Colt. C’est ce que les gens voulaient. Il s'est vendu; nous avons fait un autre lot. Il est épuisé.
À la fin de sa première année, le Roi Soleil était partout dans la ville et s’était répandu dans les villes universitaires voisines comme Muncie Lafayette et même sur le territoire d’Upland à Bloomington. Les bars réclamèrent rapidement des fûts que Colt et Robinson livraient toujours personnellement. Ils ont produit 5 000 barils au cours de leur première année complète d'exploitation, 10 000 l'année suivante lorsqu'ils ont commencé à mettre en conserve des tallboys et deux ans plus tard, 20 000. Aujourd'hui, ils sont le deuxième plus grand brasseur de l'Indiana (le maximum est de 3 Floyds) et ils ont ouvert un site satellite à Sarasota en Floride.
Mis à part la croissance exponentielle, Sun King n’a pas abandonné son approche pratique en face-à-face. Robinson a déménagé à Sarasota pour superviser personnellement cette ramification. Colt est toujours dans l'Indiana où il est actuellement président de l'Indiana Brewers Guild. Plus votre queue s'allonge, plus vous perdez de choses, dit-il. Il y a un rendement décroissant dans la distribution complète. Vous n’avez pas beaucoup de contrôle sur le produit et de moins en moins de contrôle à mesure que la bière s’éloigne. Si vous avez un modèle dans lequel vous êtes hyperlocal et pouvez prendre soin de votre quartier, vous êtes dans une bien meilleure position.
Appelez-le Kismet
Lorsque Nicole Oesch a bu deux bières au satellite South Broad Ripple d'Upland, elle a déclaré F-k it ! Nous allons ouvrir une brasserie ! son mari Ryan pensait que c'était l'alcool qui parlait. Ensuite, les demandes de permis du Bureau de la taxe et du commerce de l'alcool et du tabac sont arrivées par la poste.
Nicole pardonne à son mari d'avoir pensé Société de bière Kismetic était une idée farfelue. C’était en 2020 et avant même que les fermetures dues à la pandémie ne plongent l’industrie de la bière (comme toutes les industries) dans le chaos, la bière artisanale avait déjà connu un ralentissement spectaculaire de sa croissance et une contraction de son volume. Des forces étaient en marche pour fermer des dizaines de brasseries et de brasseries de l'Indiana dans les années à venir – 15 en 2024 après 13 fermetures en 2023, y compris Indiana City Brewing, la brasserie où Nicole a fait ses armes en tant que direction et où elle a rencontré et embauché Ryan comme barman.
Ryan a grandi dans le nord-est de l'Indiana, mais il était imprégné de bière du centre de l'Indiana. Son propriétaire d'université était le brasseur en chef d'Upland, ce qui lui a permis de découvrir la bière artisanale locale. Il a commencé le brassage amateur et a déménagé à Indy où Broad Ripple Brewpub lui a fait découvrir la culture des brasseries communautaires et des bières de malt plus corsées qui l'ont éloigné des macro lagers. Au moment où Sun King est arrivé, Ryan était un fanboy en attente. Je les ai suivis partout où ils allaient, dit-il. Je voyagerais pour une bière Sun King. Ils avaient ces versions limitées de firkin verse des choses dont vous vous sentiez chanceux d'avoir un petit aperçu.
Pendant ce temps, Nicole vivait en Californie, où ses horizons brassicoles se sont élargis grâce à la Sierra Nevada. À son retour dans l'Indiana, elle a quitté sa carrière en entreprise pour lancer un pop-up alimentaire appelé Broke Chicks Chili qui s'installerait dans les brasseries de la région et servirait du chili et des tacos ambulants. Je suis tombée amoureuse de la culture du taproom, dit-elle. Elle a trouvé du travail à temps partiel dans des brasseries locales pour compléter son pop-up, mais la bière est rapidement devenue son occupation à temps plein.
Au moment de la déclaration d’intention de Nicole en 2020 d’ouvrir une brasserie, elle et Ryan savaient tous deux ce qu’ils voulaient faire – et ce qu’ils ne voulaient pas faire. Ils voulaient rester petits en termes de production, Ryan s'en tenant à un système à 3,5 barils qui lui permettait d'expérimenter et d'être agile dans la rotation des styles et des saveurs tout en leur donnant également plus de contrôle sur la qualité du produit. Et ils voulaient être une brasserie communautaire à l'ancienne, alors ils ont investi dans le quartier autrefois industriel de Twin Aire, longtemps négligé, du côté est d'Indy, près de chez eux, et qui commençait à montrer des signes de vie.
Nicole souhaitait avant tout mettre l'accent sur la salle des fêtes. Ils voulaient un lieu accueillant pour les femmes et les personnes de couleur, des groupes qui ne se sentaient pas nécessairement inclus dans la scène de la bière Hoosier. Nous voulions être la brasserie de tout le monde, dit Nicole. Nous avons pensé que si vous pouviez créer une expérience de haute qualité avec des cocktails, pourquoi pas la bière ?
Kismetic est l'incarnation de ce sentiment avec un décor rétro-futuriste rétro ; cabines basses en cuir; et un bar central dominant qui s'enroule autour, ce qui rend pratiquement impossible d'éviter la conversation avec les barmans et les autres buveurs. Ryan s'est penché sur le thème des cocktails avec des bières telles que la Martini Spruce Kolsch ou l'Amaro Saison qui équilibrent miraculeusement un léger goût de réglisse avec d'autres épices subtiles. Pour les puristes, sa Schwarzbier et ses Pilsner italiennes et françaises sont résolument fidèles au style. Nous faisons simplement ce que nous aimons, dit Ryan.
En d’autres termes, l’une des brasseries les plus récentes d’Indy incarne la philosophie de sa première brasserie moderne ouverte par John Hill en 1990 parce qu’il voulait un endroit pour boire des bières en fût et regarder le football à la télé.
Je ne sais pas si cette approche sauvera la bière artisanale, dit Nicole. Mais nous adhérons à l’atmosphère des pubs du quartier, à cette ambiance qu’il faut aller au taproom pour obtenir.
Tony Rehagen
Tony Rehagen est un écrivain indépendant basé à Saint-Louis. Il a écrit sur la criminalité, les sports, la politique, les soins de santé et Taco Bell, mais sa passion est d'écrire sur la bière et la culture de la bière. Il est également un fervent partisan de la pinte Willi Becher.
CraftBeer.com est entièrement dédié aux petites brasseries américaines indépendantes. Nous sommes publiés par la Brewers Association, un groupe commercial à but non lucratif dédié à la promotion et à la protection des petits brasseurs artisanaux indépendants d’Amérique. Les histoires et opinions partagées sur CraftBeer.com n’impliquent pas l’approbation ou les positions prises par l’Association des Brasseurs ou ses membres.
